100 个绅士就有100 种风格

　　文/王未末,许佳 （发自欧洲） 自《外滩画报》

　　对时装编辑而言，短至四天的男装周意味着更轻松的日程，但无论在巴黎还是米兰，新一季的潮流导向并未因秀的数量较少而变得易于分析。正式抑或休闲，商业抑或实验，色彩抑或黑白，宽松抑或窄瘦，设计师各述己见，却没有哪个声音响亮得盖过其他所有的声音。种种迹象表明，男装设计又来到了十字路口。

　　男装周已经很久没有这样热闹过了。Thom Browne 初来巴黎，JilSander 转战佛罗伦萨，加上因个性设计师加盟而老牌回春的MonclerGamme Bleu 和Alfred Dunhill，以及举行周年庆典的Ermenegildo Zegna 和Dolce&Gabbana，使得本季高潮迭起，多了好几场让人印象深刻的秀。不过，在秀场外接受采访时，包括连卡佛时装总监Sarah Rutson 在内的多位资深买手均摇头表示：“这不是最棒的一季。”面料的持续创新和休闲装的强势表现虽然大都令其满意，却不足以让他们感到兴奋。

　　对时装编辑而言，平均四天的男装周意味着更轻松的日程，但无论在巴黎还是米兰，新一季的潮流导向并未因秀的数量较少而变得易于分析。在款式方面，正装显然丧失了地位（由此可见时尚界对华尔街的失望），充满运动感的无袖衬衫、短裤和阔腿裤异军突起，泳装不见了，取而代之的是不合时宜的皮革和更多外套。在廓形方面，包括Rick Owens、Raf Simons、Prada、Lanvin 等有影响力的品牌都选择拉长线条，使轮廓更纤细，然而这只是小范围的尝试。笼统地说，2011春夏是混乱的一季。正式抑或休闲，商业抑或实验，色彩抑或黑白，宽松抑或窄瘦，设计师各述己见，却没有哪个声音响亮得盖过其他所有的声音。种种迹象表明，男装设计又来到了十字路口。

　　设计师的不自信或许应该归咎于零售商和编辑们的双重标准。几季以来，他们呼吁着更务实的设计和更多元化的选择，如今，当这一要求终于得到回应时，他们却又抱怨说新系列的水准如同欧洲的气温一样时高时低，趋势则比明天的天气更加难以预测。面对一屋子众口难调的看客，设计师似乎进退两难。在JunyaWatanabe 的航海主题发布会结束后，不少观众直言设计师向销售妥协，失去了往日的锋芒；而在EmporioArmani 的皮装猛男秀上，他们又嫌一贯安守本分的Armani 先生玩过了头。

　　说到底，设计师究竟为谁而设计？是执着于自己的直觉，是回馈顾客，还是取悦挑剔的编辑？是坚持传统，还是大胆变革？本季，不同的人走上了不同的路。Dries VanNoten 厌倦了优雅形象，初尝叛逆滋味；Dolce&Gabbana 迷途知返， 重返故乡西西里；同样回顾历史的还是Raf Simons，只不过他的过去是一段更不羁的岁月。在所有设计师中，Hermès 的Véronique Nichanian 似乎是心态最放松的一位，她低调着和轻盈与浅色做游戏，其他设计师感到烦心的事仿佛都与她无关。

　　保守

　　时装设计师的工作主旨是什么？你也许会说是创造新潮流。一般来说，事情的确如此， 但Domenico Dolce 和Stefano Gabbana 近两年来不这么看。无论是女装还是男装，他们都打定主意，要追根溯源，回到过去，一再强调他们当年的立身之本。拥有了今天的成功，偶尔想要停下来吃吃老本，想来也是无可指责的。

　　在Dolce & Gabbana 的2011 春夏男装系列发布会上，观众们看到了不少老面孔。从20 年前代言该品牌第一支男装广告的Tony Ward，到ChristianMonzon、Enrique Palacios、TysonBallou、Evandro Soldati 和David Gandy等模特，每一个都唤醒人们的记忆。新系列本身也是集时装屋历年经典形象于一身，带领观众重回设计师Dolce 的故乡西西里。雅致的白色纯麻三件套像是领主的日常出门打扮，同款的黑色版则有点像他封地上佃户在做礼拜时穿的好衣服――二者都展现了完美的剪裁。背心、宽松针织衫、用绳子当腰带的牛仔裤――每件单品都是品牌性感风格的一贯标志。一言以蔽之，Dolce &Gabbana 搬出了20 年来为他们建功立业的得意之作。

　　比起20 岁的Dolce & Gabbana 来，“ 世纪老人”Ermenegildo Zegna 整整100 年来风格一致，这一次也不出意外，推出了适合每日穿着的新系列，从工作到闲暇，从度假到运动，囊括方方面面。西装剪裁修身，但不过头，色调以不同深浅的蓝色、棕色和赭石色为主。显然这个百岁的绅士对自己的形象仍然十分满意。Canali 也以一个由浅棕、灰褐和点缀明亮芥末色的灌木绿所组成的夏季正装系列表达了品牌继续走意大利绅士路线的决心。

　　另一个意大利老牌时装屋SalvatoreFerragamo 同样没有改变的打算。该品牌男装设计总监Massimiliano Giornetti本次选择夏日的法国南部作为灵感来源，灵魂人物则是1926 年携妻在里维埃拉消夏的美国作家菲茨杰拉德。白色双排扣外套，内衬藏青色翻领衬衫，下搭藏青色阔腿裤和双色鞋，令人想起了作家笔下最著名的盖茨比。

　　新潮

　　男装的脚步向来比女装迈得缓慢，近两年来越发如此。《纽约时报》时尚评论员Cathy Horyn 抱怨说：“我觉得时下的男装跟不上我们的想象。”不过也并非所有人都甘心走安全路线。StephanoPilati就为Yves Saint Laurent带去了新面貌。他用笔挺的高腰长裤搭配束腰带修身外套，把西装外套的背部裁成束腰夹克式样，还在腰部加上一条动物花纹的针织宽腰带。从2004 年受聘于YvesSaint Laurent以来，Pilati一直努力寻找自己与时装屋原有风格的契合点,一开始亦步亦趋，如今正变得越来越大胆。

　　爱走经典路线的Giorgio Armani最近为Lady Gaga 的全球巡回演出设计了演出服， 并顺便把S&M 风送上Emporio Armani 的伸展台。眼部抹得漆黑的男模们身着皮衣皮裤，点缀以锁链、铆钉和金属环，整个系列显得格外年轻。

　　一直以来具有实验精神的Balenciaga本次将运动元素和1970 年代印花糅合在一起，推出了一个未来主义风格的系列，包括铬黄色长裤、白色上装、手绘斑马纹长裤和衬衣、绗缝尼龙镶拼的拉链上衣和黑白皮革镶拼夹克。擅长哥特路线的Riccardo Tisci 为Givenchy 带来的依然是一个以黑白为主的系列，纯净的白色蕾丝和性感的动物印花构成了其中的两大设计元素。设计师巧妙地将这两个相反的元素结合在一起：白衬衫上的镂空蕾丝构成了豹纹图案，黑色西服上的摩尔波纹也是如此。既有短裤和leggings 的搭配，又有礼服般的考究剪裁――Tisci已成功地将半街头半沙龙的风格发展为自己的标志。

　　秩序

　　美国摄影家Robert Frank 在上世纪50 年代曾拍摄了大量美国社会图景。透过那些涌向街头的银行家的穿着――黑色白搭配、干净利落的线

　　条、无所不见的完美剪裁――我们能窥见一种在战后奋力寻求秩序、精致和优雅的企图。

　　我们没有经历世界大战，但当前的社会氛围也在呼唤秩序。面对一系列天灾人祸，一身简单的套装已经无法解决问题。吸引眼球的东西实在太多，从新一代iPhone，到新落成的概念建筑，西服套装的竞争对手不可胜数。时尚业是一个墨守陈规的行业，而为了赶上世界的步伐，真正成功的时装必须为自己注入类似iPhone 的特质。

　　本次，不少时装屋尝试将服装线条拉长，同时仍然沿用标准的制服风格和面料，尤以棉质居多。Prada 的开场款式是一套典型的三粒扣西装，搭配白衬衫和领带，一副传统生意人面目。Rick Owens 展示了一系列修长、朴素的风衣，色调非黑即白，肩线干脆利落，袖管紧窄。

　　也许是不景气的经济让设计师们认识到了辛勤工作的重要性，除了银行家的西服套装之外，各式各样的工作制服，甚至是蓝领阶层的制服也受到青睐。Sarah Burton 为Alexander McQueen 设计的第一个男装系列显得十分低调，尽管红色和金色织锦缎外套，以及朱砂红色礼服外套都点出了时装屋一贯的戏剧化特征，更引人注目的却是渔夫套头毛线衣和黑色水洗皮毛边摩托夹克。在Prada 的伸展台上出现了邮差、水手和牙医。Miuccia Prada 在后台解释说，无论是面料、构造还是外形，她都想要做到尽可能的简洁，因此她采用了棉布――世界通行的耐用劳作面料――其中还有不少牛仔布，因此我们看到了用牛仔布制作的三粒扣西装外套。

　　活力

　　在追求秩序感的潮流中，先生们的舒适也没有被忽略。新一季出现了许多宽松设计，在短裤上表现得尤为突出――Dolce & Gabbana 显得轻松自在，Calvin Klein 则走起了运动路线。LouisVuitton 的男装设计总监Paul Helbers 用卡其短裤、伞兵夹克和白色麻质套装点明旅行主题。如果说这一主题听上去很老套，那么Junya Watanabe 的航海风也无非是防风夹克、浅蓝和浅 红、条纹加帆船鞋。然而两家时装屋都成功地做到了老瓶装新酒：前者仰赖中国古代文身图案风格的monogram 数码印花，后者则凭一件浅蓝色双排扣牛仔夹克与白色长裤及系带鞋的搭配胜出。

　　可以预见，在下一个夏季，男士们将更自由自在地选择户外活动。如果说Prada 的大裤腿为“牙医装”平添几分运动员气质，Jil Sander 的拳击短裤散发出美少年的健康芳香，那么在MonclerGamme Bleu 的秀场上，观众们几乎能看到环法自行车赛上轮胎钢圈的反光。带拉链的比赛上装和短裤唱主角，上装背部的下摆做得宽松，让穿着者行动自如。设计师Thom Browne 为这个系列选择了一系列清新的那不勒斯冰淇淋色，最后回归经典，以一袭黑色摩托外套收尾。贯穿始终的Browne 式短裤几乎可以搭配任何一件上装，而与自行车印花的leggings 的组合则是意料之外，情理之中，与轻质外套一起成为了新系列的亮点，有望受到运动型男士的追捧。

　　黑白

　　在巴黎，Ann Demeulemeester、Raf Simons 和Hermès 发布会中大量的白色一扫米兰前几日的厚重感，带来了久违的属于春夏季的清爽，虽然有一些流线型的上装比起度假装来更像是外科大夫的手术服――这当然是刻意为之，Simons 拿一把剪刀为西服和运动服进行手术，裁去袖子和翻领，上衣的后背部分被从中裁开，再用拉链缝上，最后随意附上一条领带。

　　黑白永远是Dior Homme 和RickOwens 的主旋律。在一个空荡荡的白色空间内，Kris Van Assche 上演了又一出“生命中不能承受之轻”，轻盈的黑色面料以最诗意的方式垂挂在身上，领口被裁得很低，下摆被留得很长。Owens 的线条一如往常般修长，模特穿着从头到脚的一身黑和掉裆裤，如同一群异教徒；全场唯一的图案是一组1960 年代的黑白欧普印花，是设计师在柏林的一幢大楼里发现的。

　　色彩

　　选择避开米兰时装周的Jil Sander，本季的做秀地点位于佛罗伦萨的冈贝利亚庄园。这座修建于16 世纪的庄园以独特的园林设计闻名于世，曾有历史学家专门撰文分析该园林中植物巧妙的颜色过渡。以上述各种绿色和暴风雨前夕的灰色天空为背景，Raf Simons 发布了一个以色彩为主题的系列。不过，Simons 打造的调色盘不像来自自然界，反倒像实验室里的化学试剂：醒目的荧光粉红和电蓝，饱和度高的橘色、紫色和暗红色，条纹色块的上衣则让人联想起Frank Stella 的画作。

　　Simons 说：“这个系列是让‘Jil’呈现出他本来的样貌――易于穿着，突显色彩。”要知道，让天然面料展现出颜色的深度和浓度并非易事，这些看似简单的服装背后仍蕴藏着极高的技术含量。由于色彩是该系列的重头戏，Simons 牺牲了复杂的轮廓和款式，基本款的圆领衫、短袖T 恤、束腰风衣披着具有强烈对比效果的色彩，视觉冲击非同一般。无独有偶，Prada 也在发布会尾声的针织衫部分大玩撞色游戏。

　　曾经很长一段时间内，设计师安身立命的“武器”不外乎面料、剪裁和搭配造型，但色彩的作用越来越不可小视。我们可以凭借设计师对色彩的使用将其分为两个阵营，即善用色彩者和善用黑白者，无论是拥抱色彩还是避讳色彩，都有一套与之相配的设计美学。

　　在米兰，蓝色从纷繁的色谱中脱颖而出，成为主打色系。Prada 和Gucci不约而同地推出了一组深浅不一的蓝，从褪色牛仔蓝、衬衣上的天蓝到浓郁的克莱因蓝（50 多年前，法国艺术家YvesKlein 因展出了8 幅同样大小的蓝色作品而名噪一时，“克莱因蓝”由此得名）。在Frida Giannini 看来，“蓝色能缔造一种不刻意的优雅。”丝质的印花衬衣和装点着摩洛哥式钉珠牛仔布，灵感来自于1970 年代的花花公子Paul Getty。

　　性感

　　过去，男人通过看电影学习如何穿衣。如果没有《警网铁金刚》的话，谁会像Steve McQueen 那样把高领毛衣穿在皮衣下面？时装原本是展现人物性格的道具――比方说《一夜风流》里的Clark Gable 是那种从不穿T恤的人――现在却是电影的一切，《单身男人》几乎等同于Tom Ford 的产品目录。这或许解释了为什么事到如今影响男士着装的还是那些几十年前的影片，例如1980 年的《美国舞男》。

　　Dsquared 的发布会便再现了《美国舞男》的场景，从Richard Gere 锻炼用的吊环到自恋者必备的法式躺椅和落地镜，该有的元素一样都不少。Dean和Dan Caten 从不会放过刻画典型男性性别符号的机会，童子军、西部牛仔、机车党和卡车司机过去都曾出现在他们的T 台上，这次他们也显然不介意“舞男”早就和另一品牌Giorgio Armani 密不可分地联系在一起。蓝色T 恤配白色高腰裤和麂皮鞋，粉色衬衣配牛仔裤，重点是，衣领无一例外地敞开，露出结实的胸膛。

　　Caten兄弟的手法或许过于直白，但他们并不是唯一对“舞男”风格情有独钟的设计师。事实上，纨绔子弟形象遍及米兰的各大秀场，在Ermenegilo Zegna、Bottega Veneta、Gucci 和SalvatoreFerragamo 均留下迷人的身影，穿着合身的双排扣西装和翻边锥形裤，戴着嬉皮的领巾，衬衫上布满佩斯利螺纹。

　　浪漫

　　在诠释性感时，意大利设计师的出发点仍主要是罗马的黄金年代、1960年代的甜美生活，而他们的法国同僚往往在遁世的逃逸中寻找失落的浪漫。Paul Helbers的Louis Vuitton 新男装以旅行为主题，目的地是纽约（都市短裤造型和颈部文身）、亚马逊（军装结构的夹克和轻质降落伞外套）和中国（印有龙的图案的丝巾）。Victor&Rolf 设想了一名1940 年代电影明星来到比亚利兹度假的情景，身着浴袍式针织外套配短裤，或搭配腰带的束腰西装。而Jean Paul Gaultier更是把土耳其浴室搬上伸展台，欧式剪裁遇见阿拉伯长袍。

　　John Galliano 总能在一些看似风马牛不相及的事物中得到启发，本季的新缪斯卓别林和威斯康帝的《威尼斯之死》又有多少相似之处？好在上半身紧、下半身松的白色束腰西服、掉裆裤和背带造型尽是Galliano 的味道，让人过目不忘。誓要“寻找新式优雅”的Dries VanNoten，本季的设计充满一系列对立面：看似厚重的大衣实则只有纱的重量，酸洗牛仔裤配以正规得不得了的上装，灵感来自街头文化却使用了大量高级丝绸。Lanvin 的优雅体现在服装的动感上，在这个几乎没有直线的系列里，LucasOssendrijver 让无袖上装、加长外套和针织衫被处理成充满褶皱的模样，故意未经处理的接线让服装有种未完成之感。