编者按：采访中旅居欧洲20年的著名服装设计师王争这样描述一名优秀的打版师：“打版师也需要天分、灵气、悟性。良好的审美素养与娴熟而过硬的制版技术，才能创造出优美舒适的版型。好的版师要能和设计师很好地沟通、配合，准确而完美地体现设计师的设计意图。”
这也代表了很多设计师对于自己长期以来默契配合的打版师的评价。
通常，设计师的发散式思维是天马行空的，打版师强烈的逻辑思维是严谨保守的，二者结合才能设计出好的产品。设计师也需要打版师的意见来完善作品。
采访了一些设计师和打版师之后，总结双方意见时发现双方都认为。在设计师与打版师的合作过程中没有“服从”的概念。关键还是看产品结果，做得好与坏不是服从与不服从能解释的。二者本来就是合作的关系。设计师与打版师惟一的区别就是上游环节和下游环节的问题。
“有的时候有经验的版师地位可能比设计师高，在国外也经常是这样，但是在发布会等情况下版师就要退后一些。给设计师更多的空间。”一位资深打版师如是说。
往往人们把成功设计师称为“大师”。而把“裁缝”的称号更多地留给了打版师。不过，皮尔·卡丹先生都能自称为裁缝。那么打版师们做个懂设计的裁缝也没什么不好。
设计打版 对话与合作
打版师与设计师之间的差异，用定义或许很容易来解释清楚，可是在实际的企业运作与生产过程中二者在职能中确经常是互相渗透的。
一名出色的设计师一定能在版型上有所造诣，因为版型直接影响着服装的外观；同样，一名优秀的打版师也一定在设计领域有自己独到的见解。
好的版师一定有经验，而有经验不一定能成为优秀的版师就是这个道理。
版型设计与款式设计有着很大的区别，款式设计是一种开放式的思维，力求表达设计师独特的思想，而版型设计可以把设计思想精确到每一毫米，是用数据描述出的美丽。对于同一个部位的数据有的版师会是选择2，有的版师会选择3，其中肯定有一个是能让衣服更加好看、更加舒服的。
再比如说紧身效果，一般认为加放4cm是最基本的呼吸量，但这并不是绝对的，人体是脂肪肌肉体，是有弹性的，一两毫米的上下浮动不会影响呼吸，而对造型就会产生很大的影响。同样的，比如肩与袖的配合，高袖山会显得比较紧身，但是太高就会不舒服，那么一定有个极限值，达不到的效果要就通过其他方式弥补，二者在外观上几乎看不出，但是穿着者是最有体会的。
这就是打版师的灵感。
打版师也不是有了一套手法就能够完全胜任的。
太平鸟服饰女装部的技术总监侯先生说：“手法是大家都会的东西，手法的含金量不大，如何能够提高版型的准确性与包容性才是衡量一个打版师是否优秀的尺度。” 而对于准确性与包容性的把握就是对一名打版师审美灵性的综合考核。从这个角度上说，样板也不是简单的线条的组合，也是需要“设计”的。这样看，打版师要具有设计师的属性才能胜任，因此，称打版师为会裁缝的设计师也不为过。
然而他们终究不是设计师，优秀的设计师对版型也会有独到的见解。
2003中国国际时装周上，当我们对模特进行采访的时候会问到她们对所表演的服装的体会和评价，经常我们听到的是：漂亮、时尚、精致……对设计方面的评价，但是当柏仙多格首席设计师王玉涛的发布结束时，模特的评价是“他的衣服不炫，但是穿起来很舒服。”
在后来的采访中我们知道，王玉涛发布会的服装版型都是他亲手完成的。作为设计师亲自完成版型的设计当然是对设计思想的最完美的表达。
对于“舒服”，设计师王玉涛自己这样解释：第一我对版型有经验，第二我对版型有灵性。
作为设计师，王玉涛不忌讳别人称他“裁缝”，因为在他看来做版和做设计同样是需要灵感的。王玉涛15岁起接触服装，在以后的十几年中没有放弃过对版型的研究。他说：“没有足够的经验是不可能成为优秀的版师的，打版的经验就是在一次一次的实践中积累得来的。打版就是把理论不断论证的过程。好比老师说‘1+2=3’，那么在通过不断的演练过程中我们可以发现很多途径都能得到3这个结果，而尝试了这些之后，我们觉得还是1+2最为简便。那么这个时候我们使用的1+2与最初使用的1+2是绝对不同的。”
王玉涛说，谈打版的技术理论，我跟大家的没什么区别，但是给我一把剪刀，一块面料，我的衣服就会比别人的舒服，我认为就是因为我在这方面也有灵性。
高薪打版师为何拿高薪
在我们印象中，打版师的名声不够响亮，业绩很难衡量，是不是在企业中的地位也会像他们的名声一样，可是在调查打版师的待遇问题的时候，记者发现，打版师的重要性已经能够得到企业经营者的正确对待，这点从他们的工资中就能有所体现。
据北京阿尤北斗服饰公司总经理尤鸿雁女士介绍：在北京，一般的打版师的工资在3000元左右，而技术总监能够拿到4000~5000元，大一些的品牌的技术总监能够拿到6000~8000元。
而根据我们的不完全统计调查，在服装产业发达地区，一般略有经验的打版师工资都不会低于3000元，技术总监月薪上万并不稀奇。在成都、南京等非服装行业的中心地带，技术好一些的打版师也能拿到3000~4000元，在广东还有打版师也参与效益提成的。
刚入门的时候，打版师的工资比设计师的工资会略低，但是，打版师的工资在某一个阶段会与时间与经验成正比。
打版师像老中医，越“老”越值钱瓶
设计需要创意和灵感，对于服装设计师而言，在一定程度上，年轻些可能会更有利，在企业的招聘上，常常看到企业对设计师的年龄要求是不超过35岁。对打版师而言，虽少有年龄限制，但是几年的经验确是最基本的要求之一。
近期在本报与香港理工大学合作对打版师进行的一份问卷调查中有这样一个问题：你认为企业会对有多少年经验的打版师最感兴趣?在本报记者在北京地区回收的近30份问卷中。绝大多数选择了4-5年。看来，打版师自己心里也非常清楚，经验的积累对自己职业生涯的意义。
制版是一项技术性很强的工作，容纳了很多琐碎、繁杂的细节处理，对于人体结构的理解，对尺寸、部位的精确把握等，都需要丰富的经验，还要有很高的灵活性，而灵活处理版型则是以娴熟的技术和丰富的经验为前提支撑的。北京塔威欧服装公司技术主管倪志斌举了一个例子：比如，一般男装插肩的肩斜设计是45。，而中性化男装强调美观多一些，其插肩的肩斜设计是35。，那么，在什么范围内调整肩斜度以达到美观与舒适的最佳结合，则是考验版师水准的时候了，此时，能助版师一臂之力的经验非常重要。再比如，我们前面提到的国内第一件滑雪服，分割竟然达到78片之多，这78片的分割要顺着人体肌肉的感觉，制出的版既要视觉美观、线条流畅，还要符合人体运动的需要，试想：没有丰富的制版经验恐怕很难出色地完成。
所以，经验是衡量版师的一个重要砝码。北京塔威欧服装公司的尚付海总经理笑言：“版师就像老中医，越老越值钱。”不过，请注意，这个“老”可不是指年岁，而是指实实在在、货真价实的经验积累；当然，也不是指从事的年头多长，而是指不折不扣的专业技术和素养。宁波太平鸟集团女装部的技术总监侯先生就是一位只有32岁的高薪版师。
高薪，意义何在?
版师的月薪从1500元到上万元不等，广东某企业竟然给版师开出年薪40万的高价这些事例不由得让引起我们这样的思考：高薪版师的价值究竟何在?
早在2001年就拿到了8万元的年薪的尚付海先生，在进入公司半个月内便被提为技术主管，是因为他在李宁公司将传统的网球裙版型进行了大胆的革新，在传统的偏于强调舒适的网球裙版上增加了一个起胸量(也就是胸省)，使网球裙更修身立体、突出女性曲线。当时这个提法一经提出立即遭到大家的反对，因为在大家的概念里运动服就是以舒适为标准的，但当大家看到增加了胸省的网球裙更合体漂亮了，却一点也没影响它的舒适度，自然对这样的革新心服口服了。
国内高级服装制版人才缺乏，对于企业而言，找到好的适合企业的版师也是相当不易的。各个品牌的客户群定位、服装风格不一样。因此，企业对制版的要求也各有特点，版师需要能很好地理解企业的品牌个性特点，才能为企业所用、为品牌服务。
宁波太平鸟集团女装部的技术总监侯先生在太平鸟工作已经有7、8个年头了，目前年薪接近20万。他现在已经作为公司的中层在参与品牌的综合运作了。侯先生介绍说，现在绝大多数的品牌、企业还都是设计师和营销总监更多地参与公司企划，作为打版师以技术角度来参与品牌运作的微乎其微。有的企业可能给打版师的工资水平也不差，但是不会让他更多地参与企划，给打版师的空间很有限。
侯先生认为，打版师也应该更多地参与企业的经营与运作，打版师的工作本身与产品是息息相关的，参与得多。对公司了解更多在具体工作中会更加游刃有余。而且在参与过程中花心血考虑也是一个学习的过程，有利于综合素质的提高，而多一方专业的意见对公司的发展也有好处，往往这样的专业意见是非常重要的，目前各大品牌之间的竞争中已经包含了版型的竞争。在消费者看了、穿了之后，决定某件服装的售卖率的就是服装的版型。在漂亮的服装穿着不舒服，消费者也不会买单的。
侯先生认为如果单从打版师的角度自己的工资算是非常高了，但是如果再考虑到自己所负责的范围，也便不足为奇了。
可见，除了独树一帜的技能之外。较高的综合素质与较强的综合能力是高薪版师所以高薪的重要原因之一。
这就是为什么有的人做了10年、20年、甚至一辈子都还停留在普普通通的“服装裁剪”水平上、薪水不高，而有的人却能够通过几年的努力就能成为高级制版师从而赚到高薪。在这个意义上说，高薪不等同于高龄。
阻碍打版师发展的瓶劲是什么？
瓶颈一 抄款容易 抄版难
打版师的工作看似刻板单调，其实，其中存在着很大的变通。打版师们的水平就在小数点后几位数字的变化中悄悄体现着。这就是为什么同一个款式不同的打版师打出的版是不同的。
很多抄国际大牌的款式的服装，却怎么也没有大牌的风范和神韵，原因何在，问题就出在版型上，在抄的时候没有太注意版型，或许注意了但却不明白人家是怎样通过版型的处理体现设计理念的，版型差一点不到位，就不能做到神似。
技术总监把握的就是服装气质，尽全力让它伸展空间更大，说白了就是让服装的气质往年青走。从版型的角度上讲，气质更多的是由版型决定的。太平鸟集团的侯先生认为，款式变化的出发点更主要的是在颜色的变化当中。比如相同的一件西装，都有收腰，有的就显得精神一点，有的就随意一点，腰线高低的一点点变化能够达到这样的效果，当然还有其他方法。让服装体现什么样的气质就是版师的事情了。
制版的灵活度就在那一点点，而这一点是需要悟性和灵气的，悟性和灵气不是能够培训出来的。没有一个培训会告诉你每一种面料的肌理、图案、质感对服装分割线的、松量的影响到底有多大，该如何去应对。这些细节是没法定位、定性和定量的。因此，这一点经常成为普通打版师成长为高级打版师的瓶颈。
深圳柏黛丽时装公司的谭国初总经理对于版型的追求近乎完美甚至有些苛刻，公司在版型上花的成本是很高的，而谭国初在这一点上从来都不吝啬，他在选择版师时最看重的，就是打版师的审美素养和悟性。
瓶颈二学习能力
打版师在成长过程中不同阶段参加适合的专业培训是有必要的，可以使自己的技术和理论基础更扎实、系统。通过培训，还能获取新的制版技巧和方法，增加与同行的交流的机会。对于打版师的职业发展是很有益的。，但是，培训不能解决版师发展的所有问题，提高技能的程度也不尽相同。
打版师也要不断否定自己，虚心接受新的事物，常规打版师比较重视手法，但是手法其实是应该不断进步与变化的，长期以来，中国的手工制版一直依赖比例分配法，但是现在日本的原型法，显然有更多的优势，那么打版师的技术手法也应该跟上时代潮流。
经验运用得当可以为进步推波助澜，但有的时候也会成为先人为主的前进阻力。因此，有些大的公司招聘的时候也会选择一些经验并不十分丰富的打版师，原因就在于此。
版型会随着时代变化，以男西装为例，宁波、温州、乃至全国的男西装其实都有一个基型，但是为什么同等价位与风格的男装相比较，温州的男西装看起来就更时尚呢，因为，温州的西装现在已经在版型上趋向细长化了，宁波的服装还在往宽走，这个主要是设计师的提议，但是打版师也要不停地接受新鲜的版型的潮流变化。
逛商场、看发布会、浏览最新的杂志与图片，这些设计师经常做的事情同样也应该成为打版师们的必修课。希望以后的时尚活动中能够更多地看到打版师们的身影，让我们知道，时尚服装的制造者其实也很时尚。
不能不谈的技术问题
谈到打版师，不能不谈到核心问题就是技术问题。
自古对于服装裁剪，东方崇尚平面，西方推崇立体。但是随着世界文化交流的不断进行，二者也在不断地进行着融合，从我国的旗袍开始有了第一条省道的时候起，我国的“裁缝”们的制衣观念就开始由平面向立体修身迈出了第一步。而西方，也在吸收东方平面制版快捷，灵活的优势。
现在活跃在打版师们手中主要有我国传统的比例分配法以及在此基础上改变而来的真比便制图法、日本的原型法，目前原型法也有了更多的演变，当然还是电脑CAD制版，以及立体裁剪法。
服装CAD制版终将产业化
服装CAD/CAM概念已经进入中国市场近10年了，而国内的服装企业始曾经认为它是阳春白雪，普及速度比较缓慢，服装CAD/CAM系统真正在国内的服装企业中普及不定还是近两年的事情。
目前服装CAD制版主要在大中型服装企业中应用已经比较普遍，虽然在一些细节处理上，还是需要打版师进行手工修版的，但至少在推放样板的过程中，对服装CAD系统的使用已经比较普及。而小型服装企业仍旧以主要以手工制版为主。
一方面，小型服装企业对CAD制版不是很了解；另一方面，CAD制版要求企业具备相应的技术能力，即对使用者除了电脑应用的能力外，还要求使用者的手工制版基础很扎实，从某种意义上说，小型服装企业对制版的要求也没有大中型服装企业那样高。一套CAD包括软件及硬件配备价格不菲，低的也要3-5万元。高档一些的要5-8万元甚至10万以上。
其实，是否采用CAD制版，取决于企业对CAD技术的了解和重视程度，与企业规模关系并不大。经营比力CAD技术的大权伟业科技有限公司销售经理卢锐先生说，如果小型服装企业的起点比较高，企业老板对CAD制版技术比较了解，就有可能青睐CAD制版。
比如，北京塔威欧服装公司并不大，公司成立时间不长，一方面，由于TAVIO(塔威欧)品牌的定位是男性时装，服装风格比较前卫时尚、偏于中性化，这就不仅要通过面料花色、款式设计来体现，很大程度上还取决于版型的成功。总经理尚付海和设计总监王争经验丰富，在制版领域见解独到，由于对版型的重视和对CAD技术的了解，公司从一开始就购进了全套的比力CAD制版软件及设备，拥有10年制版经验的倪志斌师傅使用CAD制版推版，一人便承担了TAVIO时尚男装的全部制版工作。
有效地提高工作效率是电脑制版的最大优势。应用CAD制版一个人可以完成相当于3个人手工制版的工作量，推版也是如此。CAD不仅可以提高工作效率，而且制版更精确，画出的弧线更优美。但是，应用CAD制版，需要版师具备相当的技术基础和制版经验，在版型制作上要有一定的造诣，才能更好地、灵活地使用CAD制版，使CAD制版优势得到充分发挥。
另外，服装CAD制版的男一个优势就在于能够很好地保存用过的样板，形成一个样板的数据库，将板房的仓库功能交给电脑完成。再次使用的时候只要调出以前的样板，进行修改就可以了，类似于保存了母版。
倪志斌师傅说，随着行业的发展、竞争的激烈，CAD的普及肯定是一个趋势。对于打版师而言，技多不压身，能够熟练操作服装CAD软件也是打版师的必要技能之一。
立裁是“阳春白雪”吗
立裁因制作相对复杂，而准确度极高而经常被应用于高级时装的制作过程中，很难应用于工业生产。而立体裁剪所带来的高合体度是服装制版的高级目标，于是，立体裁剪与作为打版师必备的一项技能，与平面裁剪结合，进行服装样板设计是一个不错的想法。
虽然，在平时的工业生产中，立体裁剪的使用频率并不高，但是打版师都很注重立体裁剪技能的训练，立裁给他们带来的三维的概念有助于他们将立体感觉融入到平面的制图中。打版师中，如果拥有佐佐木老师亲笔签名的结业证书，那么证明他的立体裁剪已经具有一定的水平了。
服装设计师协会主办的服装打版师高级培训课程已经进行了多年，其中邀请的日本文化服装学院的佐佐木住江教授，主要讲解的就是立体裁剪的应用以及如何转化为平面裁剪。这个培训课程是一个连续的过程共5期，每年假期有一个月时间的脱产学习，佐佐木教授的课程共有3个部分，之后还有佐藤典子老师的两期课程。佐佐木教授从10年前第一次来中国讲学至今，已经培养了数百名学员，其中有百余人拿到了佐佐木老师签名的结业证。这个课程在打版师圈内小有名气，因课程实操性强，能够解决很多人在工作过程中遇到的实际问题。而佐佐木老师要求又十分严格，使得佐佐木老师签名的证书有的时候比专业院校的学历证明含金量更高。
深圳柏黛丽时装公司旗下的高级女装品牌BORDERLIN(柏黛丽)、时装品牌BOREDR(波黛儿)在产品中大量地使用了立裁技术，该公司的谭国初总经理表示，柏黛丽时装公司的面料全部采用高档进口面料，这两个品牌的90％左右的款式版型是采用立裁或是结合立裁技术出来的，而且，每个版都要经过3-4次的反复修正、雕琢而成。谭国初说，除了设计和面料，结合立裁的版型是体现和保证其品牌名副其实的“高级”定位的有力手段。
立体裁剪同时也是帮助版师了解人体结构最直观的造型手段，立裁制版比平面制版更加灵活，可随心所欲塑造服装款式，也可作为直接的设计手法。因此，从事一段时间的高级订制制 版，对于平面制版水平的提升是大有裨益的，可以从中积累丰富的人体结构知识和实用的造型技巧。北京塔威欧服装公司的尚付海总经理坦言，自己以前在李宁公司半个月内升为技术主管，主要得益于他在曾经2年的高级服装订制中获得的深厚积累。
在今年夏季的高级打版师培训班上，记者随机走访了几位版师，他们中有一些是近2年来一直跟随这个培训班进行学习的，虽然学费不菲但是他们觉得很值得。可见，对立体裁剪的概念的强烈需求已经在众多打版师的实践工作中得到了体现。而据打版师们介绍，在工作中的具体应用大多是最后一遍修版的时候，用立裁法可以更加精确。
好版不是计算出来的
怎样衡量一个版型的优与劣呢?尚付海总经理一语中的好的版不是计算出来的。
而太平鸟集团的侯先生对好的版型的评价标准是：好的版型不仅要准确性强，更要包容性强，还要有气质。
服装制版的确是一件需要数字量化的工作，是建立在人体的三围(胸围、腰围、臀围)的尺寸基础上的量化的工作，除此此外，还涉及到胸高点、腰节、肩胛点、衣长、省量、缝份、开衩、领围、领高、领深等等多方面的数据的综合考虑、计算，当然是数字越精确越好。但是服装不是刚性的“标准件”，美观舒适的版型却绝非一连串数字的正确计算就能做到的。首先，人体的国家标准也只是平均值，人体是活的、动态的，同时也是各有特点的；一般企业执行的是国家标准号型是160／84A，可是不是每个消费者的胸围都是标准的84cm，那么如果一件服装能够让胸围是83、85cm甚至82、86cm的女性穿着都很舒适好看，这套样板的包容性就比较强，这就是一套好的样板。
服装的每一个版都是活生生的，被赋予了很多人性的内涵，打版师在制版中要恰到好处地体现设计意图，照搬公式是远远不能做到的。打版师要做的是变通地应用公式，让刚性的公式最大程度地“柔软”化，让服装能够更加适应千姿百态的穿着者。
只强调舒适或只强调美观的版都不是好的版，好的版一定是美与舒适的最佳结合。毫无疑义，设计师的工作是对美的一种创造，那么。打版师，则是灵活应用制版技术的对美再创造过程，并且是将理想的美变成现实的关键环节。