法国版《Vogue》主编Carine Roitfeld宣布离职的消息成了新年伊始的第一枚时尚界的重磅炸弹.不能否认,Carine Roitfeld是独一无二的,勇敢、优雅、前卫、大胆.她那自由不羁的灵魂创造出了革命性的情色艺术风格,使法版《Vogue》打破了之前的销量纪录,获得了广告和编辑水平的巅峰成绩.10年了,Carine的离任可以被看作是一个时代的终结,因为人们都明白,她是无可取代的.康泰纳仕全球总裁Jonathan Newhouse也表示Carine Roitfeld对《Vogue》和时尚出版业所做出的贡献是如何强调都不为过.在之后对Carine的采访中她也说道：“也许我骨子里是一个追求自由的人,我觉得拥有办公室、助手、工作计划、固定假期是很不易的.这份工作我坚持了10年之久,回想起来真有些不可思议.让我留下来的理由是Jonathan Newhouse,他给了我完全自由的空间,现在只有上帝理解我是怎样衡量舍去的.”在这看似好聚好散的结果之下还流传着另一个版本,（关注时尚的同学们应该还记得Balenciaga秀场封杀法版《Vogue》编辑组的事件吧...）Carine Roitfeld的辞职并非个人意愿,她是被《Vogue》所属杂志集团康泰纳仕解聘的.起因于法版《Vogue》12月刊时与奢侈品业巨头LVMH集团的一个合作计划.由于Carine Roitfeld没能使LVMH满意导致合作告吹,LVMH集团老板向康泰纳仕老板施压,导致其丢了饭碗.这就引发了一个更深层次的思考：时尚杂志与奢侈品财团之间的关系.

　　由此入手,先让我们了解一下康泰纳仕全球总裁Jonathan Newhouse:

　　百年前,当Joseph Joe Pulitzer纵横新闻界的时候,Samuel Irving Newhouse只身来到纽约打天下.13岁辍学,20岁不到就接管效益很差的《贝昂尼时报》.1922年,Samuel创建前进公司.后来逐渐收购了大量的报纸,成为美国著名的报纸集团之一.他的老婆Mitzi是时装迷,要他给她订一本《Vogue》,1959年,Samuel干脆把康泰纳仕购买下来,而这只花了500万美元.去世前,Samuel Irving Newhouse捐赠了1500万美元给意大利的Syracuse大学,建立了Newhouse大众传播学院.1979年,当Samuel逝世时,参议员、州长等纽约几乎所有的权贵和显要都参加了他的葬礼.Newhouse家族的新闻力量和穷小子发家的历史显然赢得了公众的尊重.

　　两个儿子继承遗产后,甚至比他们的父亲更为低调.他们讨厌在办公室开会,也极力避免谈天,成为隐藏在公众视线之外的人物,让传记作者叹息,让新闻记者着急,让传媒批评家上火.无论外界如何评价,他们始终低头拒绝任何采访,外界能够看到的就是其传媒事业的步步兴旺.

　　作为Newhouse家族的第二代成员,Jonathan Newhouse虽非Samuel的直系血亲,只是家族继承人、Samuel之子Si Newhouse的堂弟,但从出生那一刻起,他就注定将被淹没在家族事业的耀眼光芒中.

　　1952年出生在纽约的Jonathan Newhouse,父亲也是一名报纸编辑和发行人.从耶鲁大学毕业后,Jonathan并不希望在家族的庇护下成长.不过28岁那年,“因为家族的原因”,Jonathan还是放弃了自由的生活,成为家族产业的一员.

　　一开始,Jonathan只是家族传媒事业发行部门的一名普通员工,吃的是便宜快餐,乘的是拥挤公车,在糟糕的天气里四处奔波.

　　3年后,他表现出色,成为家族旗下《名利场》杂志的业务经理.此后,他又跳槽至《美食家》继续做发行工作,这些经历为他后来成为一名成功发行人打下了良好基础.1988年,Jonathan成为家族拥有的著名杂志《纽约客》的执行副总裁.一年后,他正式成为家族企业康泰纳仕国际公司的董事长.（在1989年进入康泰纳仕国际公司后,Jonathan Newhouse就和Si Newhouse有明确分工：Si负责美国《Vogue》杂志的内容编辑和出版,Jonathan则负责美国以外地区的事业拓展.）

　　“说起时尚,大家都会觉得五光十色、魅力四射,但是不要忘记,它首先是项产业.”这位屡屡创造时尚惊叹号的人物并没有给人意外的惊喜,正如他对自己着装的要求一样,首先体现的是其商人身份.在Jonathan眼中,时尚产业就像一口永不枯竭的金井,一旦和传媒业结合,这口金井便可源源不断地往外“冒”金子.

　　在美国,不少传媒界人士认为Newhouse的媒介经营理念是不在乎编辑内容,只专注于赚钱.老Newhouse收购了很多报刊,为了赢利,他发明了一套屡试不爽的扭亏为盈模式,其中的不二法门便是裁员.这种做法在美国经常招致非议.于是人们看到的只是一个商业奇迹：据说这个拥有几十家日报、若干家有线电视台、《纽约客》、《名利场》、《Vogue》、兰登书屋等世界顶级水平的杂志与出版社的家族,拥有的财产比英国伊丽莎白二世还要多,甚至超过沙特阿拉伯王室.

　　在描写Newhouse家族的图书《媒体帝王》中,作者Thomas More写道：“所谓的纽豪斯理念,就是对编辑权和经营权分离的背叛,对新闻和广告混杂的拿捏手法.它的最大特点就是商业第一.”

　　这或许是Newhouse家族不爱抛头露面的原因之一.但对以上种种评论,这个有着俄裔犹太人\血统的美国家族根本不予回应.“任何企业的最终目的都是赚钱.”Jonathan说,传媒公司也不例外.

　　除了经营理念,公司的很多管理方式,也来自家族真传.作为家族企业,Newhouse的用人政策非常灵活,完全是市场化的.在调整管理层、任用人才方面,他们大刀阔斧,无所顾忌,哪怕做法令人感到不近人情.不过,虽然这些企业统治手段充满权术色彩,但却没有真正的政治色彩与人事背景,目的只有一个,那就是为了企业更好的发展.

　　我们已经基本了解了Jonathan Newhouse,由此也可以看出这位康泰纳仕全球总裁对商业上的盈利是何等的重视.

　　在时尚界,创意和生意的平衡永远是一个艰难的课题,服装作为穿用品,脱离了纯艺术品的属性,必定要有实用的一面,这就自然导致了商业价值的产生,但同时,服装形式与艺术的联系又是如此密切,所以设计师在设计过程中既要保持创意的发挥和展现方式的完整性又要考虑到实用实穿等功能性问题,自然是十分不易的.

　　前些日子,一个从不关注时尚的朋友一边翻着桌上的杂志一边对我说:“你说吧其实所谓的时装杂志不就是个产品目录册嘛,你看上面有图片有标价的,照片拍的再美搭配的再好不就是为了诱惑你买嘛!”我听了之后觉得不无道理,有时候时尚旁观者也许更能清楚的看到“事实真相”.

　　Carine Roitfeld是被解雇的传言其实也并非完全不可能,只要关系到商业利益,事情往往就会变得复杂且无情了.

　　不得不说,现在,时尚界的“毒舌”已经渐渐濒临灭绝,时尚杂志上只剩下一片好评和溢美之词,看不到个性也没有所谓的“真实的声音”.有业内人士透露,现在很多国内的编辑不完成自己的工作,要求品牌提供公关稿,你不写,他们还不肯发呢.由此可见传统媒体没有居安思危,品牌越来越靠近他们,甚至自己宣传,而他们却越来越远离品牌,时尚杂志的领域在萎缩,这样下去,也许将来杂志就会成为一本产品目录册. 最终将会沦为奢侈品财团的附属品.

　　传统时尚媒体不会完全消失,因为纸张的质感和报道的深度还是比较有优势的,但不可否认,互联网的出现,也着实给传统媒体带来了不小的冲击,网络可以做到几乎没有滞后的时事报道,大众们获取信息的渠道也变得越来越多,并且所有人都获得了评论的话语权,进入了一个全民时尚的时代,这样一来,传统时尚媒体的作用就不可避免的被削弱了.世界改变了,商业模式改变了,如果不调整自己的位置,时尚杂志和奢侈品品牌的关系将会彻底转变为甲方乙方的关系,这样一来,杂志的存在还有什么意义?

　　不过毫无疑问的是,将来,时尚界一定会变得更加有趣,正如同一个人决定裙长的时代已经一去不复返了,那么时尚也不再是一两个人可以左右的产业,互联网让全世界都有了发言权.谁更专业,谁更勤奋,谁更有见地,谁就能脱颖而出.媒体的权威转向了公众,这是一件好事.

　　无论怎样,整理好心情,随时拥抱时尚给我们带来的快乐吧!至于时尚媒体和奢侈品财团的恩怨情仇就让他们自己慢慢纠结去吧,我倒是十分乐意看到Carine Roitfeld以Tom Ford女装style director的身份重新出现在人们的视野中,那将会碰撞出怎样的火花啊~