在盧克索的最後一天，終於被清晨的祈禱聲吵醒，喇叭里咪咪嗎嗎的聲音，連小旅館的窗戶都似乎吱吱作響。預計到這將會是艱苦的一天，備好乾糧和水，與同行的朋友們會和的地點在門農神像，從車窗里張望了下，興趣寥寥，被歲月蠶食的石像被鋼管架成的腳手架包圍，愈加顯得破敗。

那個創造璀璨古埃及文明的民族早已了無蹤跡，現今生活在這裡的人們，以前人殘留的遺跡牟利，還好現在慢慢知曉需去珍惜。我懷著這樣一股濃郁的悲涼之情，在埃及清冷的早晨，窩在先生的懷裡，看著窗外農田飛速倒退，好似時光回轉，然後與豔陽高照時分，我們站在阿拜多斯殿外，得以感慨自己是何其幸運的生於此世，能以一介平民之姿登堂入室與神殿之上，觸摸、品鑒。

其實阿拜多斯有好幾個古建築群的遺址，但是自從1830年塞蒂一世神廟被發現以後，這座神廟便成為了此地的代表之作。塞蒂一世一生在政治、藝術、領土收復等各個方面獲得了成功，但是他最大的成功大概便是自己的長子，也就是日後的拉美西斯二世了，這座神廟的大部份也都是在他身後由兒子完成的。

神廟的塔門和庭院如今都以不復存在了，登過一層半高的臺階，通過門廊就進入了多柱大廳，浮雕之上法老正在供奉神靈，準備開工。由於這部份是由拉美西斯二世完成的，因而浮雕上描繪的大多是拉美西斯二世和神靈在一起的情景，其中主要的就是俄賽裡斯和何露斯父子。陽光透過天花板上的氣孔，斜射在相對黑暗的大廳中，有些輕靈，似乎被一種神秘的氣息包圍。

大廳後方分別是7位神靈的神廟，分別用於祭祀塞蒂一世本人，孟菲斯的造物主神和創世神普塔，太陽神Ra-Horakhty，太陽神阿蒙—拉，重生之神和地獄統治者俄賽裡斯，魔法女神、俄賽裡斯的妻子伊西斯以及他們的兒子君王的化身、天空的獵鷹神何露斯。這麼多的神祇聚集在一座神廟的情形是極為罕見的，現在人們認為這種做法的目的是要重新確認對阿瑪爾納時期以前各神祇的信念。

每個神龕里都有關於此神靈的浮雕，精美、細緻，其中很多都還保持著原有的色彩，甚至呈現出釉質的光澤。其他的神龕後壁都有一個假門，但是俄賽裡斯的神龕之後是一道真門，通向內后的圣所。阿拜多斯是冥間之神俄賽裡斯的主要宗教中心，這裡是他頭部的安葬之所。很多不能參觀此地并在此安葬的古埃及人會把自己和小船安葬在一起，為的就是讓自己的靈魂于死後能夠到此。而伊西斯拯救丈夫，誕下何露斯的場景在這裡也有細緻的浮雕展現。

旁邊被稱為國王畫廊的走廊里，牆壁上有著名的法老長名單。從傳說中埃及的開國法老美尼斯始，按先後列出34位法老的名字，一直到塞蒂一世為止。當然，這裡并不是之前所有的法老，比如之前我一直念叨的哈特謝普蘇和現今廣為世人熟知的圖坦卡蒙就都不在上面，那些被遺漏的法老，或是因為不被歡迎，或是因為在位時間短暫，從而被此處刪除。歷史從來都不是客觀的，我們現在看到的不過是當權者好惡刪選潤色后的殘骸。

走廊中另一幅被人津津樂道的則是一組生動的表現了塞蒂一世和他的長子拉美西斯二世一起套捕一頭公牛的浮雕。

從走廊穿出，經過幾級臺階出了神廟，叫做奧西裡恩，是一座很特別的建築，這裡被解釋為俄賽裡斯的紀念碑，但也有說法是塞蒂一世為自己修建的一座衣冠冢。

離開神廟的時候被外面刺眼的陽光嚇到，似乎一下子穿越了時空。公路上，孩子們從拖甘蔗的小車上偷下一大捆的甘蔗，看到我們拍照也並不害羞，只是得意的大笑，并加快小跑的步子。而我們距離下一處目的地，還有很遠。